Отделка бани вагонкой – как правильно и быстро

Отделка бани вагонкой – как правильно и быстро

Собственная баня или сауна должна быть идеальной – это место для релаксации и оздоровления, поэтому для обшивки используются только натуральные материалы. Самостоятельная отделка бани вагонкой начинается с ознакомления с рынком материалов: нужна доступная и устойчивая к интенсивной эксплуатации древесина.

Какой материал выбрать?

Здесь ключевыми факторами будут материальные возможности и личные предпочтения, нужно лишь обобщить, что вагонку выполняют как из лиственных, так и хвойных пород. К первым относятся липа, ольха, дуб, осина, ясень, а ко второй группе – кедр, сосна, лиственница, ель.

Весьма презентабельной получится внутренняя отделка вагонкой бани, если были применены дуб или кедр. Дуб очень гибок и прочен, он обладает богатой цветовой палитрой от светлых матовых оттенков до бурых, при этом он в любом состоянии сохраняет исконную шероховатость. Кедр красив, его ценят из-за приятного запаха и антисептических свойств.

Обратите внимание! Главное, чтобы в материале не было сучков, так как из-за них повышается риск возникновения пожара. Также нужно проявить осторожность при сотрудничестве с непроверенными поставщиками: часто ценные породы подделывают и продают по баснословной цене!

Критерии классификации вагонки

В этом сегменте распространены следующие наименования продукции:

• «Евро»,

• «Шип-паз по длине»,

• «Софт-лайн»,

• «Шип-паз и фаска по длине»,

• «Штиль» и другие.

Ключевыми отличиями указанных марок являются качество, размеры и уровень эргономичности, наличие канавки, предназначенной для отвода воды, экономичность монтажа.

Есть классы А, В, С и Премиум. Вагонка Премиум (она же Экстра), является самой дорогой, но оптимальной по исполнению – в ней нет сердцевины, дефектов, сучков, однородные текстура и цвет очень приятно выглядят. Разделение на сорта А, В и С ведется по направлению ухудшения эксплуатационных качеств: если в первом варианте еще допустимы незначительные погрешности в виде нескольких трещин, то С (самые дешевые планки) вообще нельзя использовать для обшивки бани. Если есть возможность, лучше остановить свой выбор на классе Экстра – такая обшивка долго будет сохранять первозданный вид и эксплуатационные свойства.

Варианты отделки и этапы работы

Итак, обшиваем баню вагонкой своими руками: с чего начать? Рабочее время распределяется следующим образом:

1. Подготовка основания;

2. Обустройство каркаса, предназначенного для закрепления планок;

3. Монтаж вагонки вместе с изоляционными материалами;

4. Нанесение защитного покрытия.

Непосредственно планки могут быть закреплены вертикальным, горизонтальным или диагональным способами. Специалисты рекомендуют обратить внимание на 2-й вариант: если нижняя часть обшивки потемнеет от постоянного контакта с влагой, ее легко можно будет заменить свежей древесиной, не деформируя при этом основное полотно. Но наиболее рациональны 1-й и 3-й способы, так как в этом случае вода будет беспрепятственно стекать вниз.

Специфика подготовки поверхности строения

Если стены имеют заметные перепады, то есть когда на каждый метр этот показатель превышает 2 мм, необходимо в обязательном порядке выровнять их с помощью шпаклевки. Чтобы баня служила как можно дольше и не разрушалась от переизбытка влаги, чтобы на поверхностях не развивались плесень и грибки, стоит воспользоваться защитными средствами, в богатом ассортименте представленными на профильном рынке.

Заблаговременно обустраиваются коммуникации, так как все, что связано с водоснабжением и электричеством, впоследствии можно будет замаскировать панелями. Теплоизоляционные и крепежные материалы, вагонка закупаются только после того, как будет окончена внутренняя подготовка бани.

Важно! Все приобретенные деревянные компоненты нужно на пару суток оставить в бане, чтобы материал стабилизировался, подстроился под климат помещения. Эта мера позволит в дальнейшем избежать возникновения сколов, трещин.

Обрешетка – основа для крепления планок

Оперативная внутренняя обшивка бани вагонкой своими руками подразумевает создание надежного каркаса, между элементами которого будет выложен теплоизоляционный материал. Обрешетка выполняется из деревянных брусков, в частности, оптимальными их параметрами являются размеры 20х50 мм. Их нарезают примерно по 0,5-1 м, все зависит от площади стен. На каждые 30-40 см монтируются металлические подвесы, тогда ряды брусьев будут располагаться на расстоянии в 40 см. Для закрепления подвесов на стенах необходимы дюбели.

Формирование изоляционного слоя не является трудоемким процессом. Оптимальным компонентом для сохранения тепла послужит пеностекло. Его покрывают пароизоляционным материалом, это может быть, в частности, пленка Изоспан – но данная мера не обязательна, так как пеностекло не разрушается от контакта с влагой.

Базовые правила монтажа вагонки

Важно! Если планируется фиксация планок с помощью саморезов, под них необходимо высверливать отверстия, иначе появятся сколы.

Специалисты рекомендуют начинать обшивку с самых труднодоступных участков, и все равно придется корректировать как ширину, так и длину последней доски. Для отделки углов используют особый деревянный плинтус, который фиксируется нержавеющими гвоздями. В этом аспекте также озвучиваются диаметрально противоположные советы: кто-то настаивает на облегчении крепления подобных элементов с помощью клея, другие же, наоборот, утверждают, что при высокой эксплуатационной температуре (и воздействии пара) клей абсолютно неэффективен.

Планки разрезают на нужную длину, у первой удаляют шип и ставят на место – срез должен смотреть в угол. Кляймеры существенно облегчат монтаж, их помещают в пазы и крепят к обрешетке. Каждая последующая планка вставляется шипом в паз, чтобы она плотно встала на место, ее можно слегка направить молотком через брусок. По такому принципу вагонка для бани своими руками может быть собрана любым владельцем, даже не выполнявшим подобную работу ранее.

Приведены лишь ключевые шаги по установке вагонки, и далее рассмотрим конкретные способы крепления.

Возможности фиксации планок на каркасе:

• Клипсы и кляймеры – это самый быстрый и легкий вариант, особенно для новичков. В результате образуется аккуратное полотно, отдельные участки которого можно демонтировать без шансов повредить планки;

• Прямое размещение гвоздя – для такого вбивания понадобится особый деревянный профиль, оптимальные варианты – Евровагонка или Софт-лайн. Здесь в шип под углом в 90° вбивается гвоздь, затем его утапливают добойником. Если все сделать аккуратно, риск возникновения брака будет сведен к минимуму;

• Косое вбивание сложнее выполнить, этот метод требует значительного опыта;

• С помощью сквозного способа формируются полки и сидения, здесь саморез прямо помещается в брусок.

В любой методике завершающим мероприятием является нанесение на все планки особого защитного покрытия, в частности, восков или составов на базе масел. Вагонка требует бережного обращения: к ней ни в коем случае нельзя применять растворители и любые абразивные вещества и пасты.

Запись опубликована в рубрике Школа ремонта. Добавьте в закладки постоянную ссылку.

Добавить комментарий